在領導穿著沖鋒衣上班、打工牛馬穿著薩洛蒙準備下班跑兩圈、還有動輒就需要通勤1小時的大都市生活里，高跟鞋會像緊身胸衣一樣被淘汰嗎？
高跟鞋的誕生，本來是為了實用。
舊時代的貴族用它來卡住馬鐙、避免踩到臟污，同時還能拔高身高、彰顯身份。但大革命和啟蒙運動之后，自認“理性”的男人們就淘汰了高跟鞋，因為它太華麗、不夠陽剛。
高跟鞋在此之后就逐漸成了女性的專屬用品。穿上高跟鞋后，小腿線條更纖長，而因重心前移，女性不得不挺胸翹臀。
大眾傳媒時代，影視、廣告和各個時尚品牌，不僅強調高跟鞋的性感特質，在女性主義的潮流下，致力于為高跟鞋找到一些“實用”的價值。
比如，將高跟鞋跟專業(yè)、職業(yè)化的身份綁定?？粘恕y行客戶經理、律師等等，穿高跟鞋成了一種職業(yè)著裝規(guī)范。如果再加上一身墊肩超寬的“權力套裝”，中性的服裝搭配細跟尖頭的恨天高，簡潔、干練、有力量感，簡直是職場女魔頭的戰(zhàn)服。
《欲望都市》中的律師Miranda，總是一身套裝，蹬著一雙細高跟，雷厲風行?，F(xiàn)實生活中走到體制頂尖的女性，比如歐洲央行行長拉加德，前德國總理默克爾和美國總統(tǒng)競選人哈里斯也用這種穿搭規(guī)范出席正式場合。
那幾年長時間居家辦公以后，本來就是人造出的“嚴肅”形象被消解了，全球都普遍接受了運動休閑風。連最講究工作服裝的華爾街都開始大穿巴塔背心，不穿西裝外套。
包括開頭提到的空姐服裝大辯論，很多網友直指這種穿著規(guī)范的核心荒謬——使用逃生滑梯要求必須脫掉高跟鞋，空姐穿高跟鞋本身，跟職業(yè)化和安全是本質矛盾的。
對健康和舒適的追求，讓女性加速把高跟鞋拋棄到歷史塵埃里，高跟鞋成了“美麗刑具”的代名詞。
穿高跟鞋，腳趾腳后跟被磨出水泡、腰背酸痛是最輕的后果，長期穿著，據(jù)多項研究，會在不同程度加劇膝關節(jié)和踝關節(jié)的磨損，引發(fā)甲溝炎，足弓退化，造成拇趾外翻、槌頭趾等骨骼形變，增加靜脈曲張發(fā)生率等等。
20年后再拍續(xù)集的《穿普拉達的女王》，是這種風潮轉變的最明顯映照。
女性特征明顯的禮服+高跟鞋 VS 工裝連體衣+涼拖鞋
第二部被社交媒體調侃是“審美降級”，因為滿天飛的路透照里，第一部那種華麗精致的服裝風格大大減少，而實用、舒適、中性化的穿搭更多了。
高跟鞋不再是“正式場合”必穿的東西了。
可替代品太多了，運動鞋、德訓鞋、芭蕾鞋、樂福鞋、帆布鞋、勃肯鞋……成了如今的穿搭時尚單品，總之不是有損足踝和足弓健康的高跟鞋。
時尚界從來不會逆風而行。在自上而下的消費者（不論是年齡還是消費能力）都希望更休閑、更舒適的時候，高跟鞋在某種程度上，甚至可以說跟大行其道的“松弛感”背道而馳。
根據(jù)小紅書去年發(fā)布的《奢品趨勢白皮書&人群靈感圖鑒》，當下流行的風格基本是從簡約風細分出來的風格：
對于更有消費能力的階層，她們追逐的是靜奢風、老錢風、Clean fit等。
具體來說，就是要穿廓形好、材質顯貴，媽媽看了都覺得能穿十年的好衣服。BV、拉夫勞倫、Barbour等，都是得到這一波潮流紅利的品牌。
對于相對年輕的女性來說，流行的風格則有“無性別穿搭”“新復古潮流”，還有“都市戶外”等。這創(chuàng)造出的是一種雖然人在地鐵通勤，但這個人看起來生命力十足，隨時能去徒步10公里或者蹦迪到通宵的既視感。
但不論名詞如何改變，我們可以看到這些風格都有一些共同的特質：實用性強、功能性強、適用于多場景。
當下，很少有人會只為了某個場合來專門購入適合的穿搭，而是希望一件衣服可以從辦公室穿到健身房，從寫字樓穿到森林公園，都不會違和，而且舒服。
高跟鞋，尤其是穿著場景受限的細跟高跟鞋，和這些風潮顯然是不匹配的。
當然，這個報告也提到一些高跟鞋相關的詞匯正在回潮，比如面試鞋、婚鞋，再比如“人生中第一雙大牌高跟鞋”，都有很高閱讀。
但你會發(fā)現(xiàn)，在這些帖子里，高跟鞋更像是一種特別的、有象征意義的儀式的組成部分，而不是天天都要穿的東西。
在海外論壇Reddit上，有一個名為“高跟鞋是不是過時了？”的熱帖。
里面一個高贊回答是，“我是中年人了，有次難得和同齡朋友去夜店，發(fā)現(xiàn)只有我們還在穿高跟鞋和短裙，其他人都穿牛仔褲和球鞋，多少有點尷尬”。
還有人感慨，真是風水輪流轉，“明明在以前樂福鞋才會被嘲諷為奶奶鞋，現(xiàn)在又開始流行了。”
還記得《欲望都市》里的凱莉嗎？她在劇里已經快沒房子住了，依然敢花4萬美金買高跟鞋。
她對于高跟鞋的狂熱讓很多觀眾印象深刻，拜物主義得格外理直氣壯，也讓Jimmy Choo、Manolo Blahnik和Christian Louboutin等在劇里高頻出現(xiàn)的奢侈鞋履名牌名聲大噪，可以說是高跟鞋的最佳代言人。
但就在去年，因為經營不善，飾演凱莉的Sarah Jessica Parker不得不宣布關閉已經成立10年的同名鞋履品牌SJP。
某種程度上，這也意味著上一個時代圍繞高跟鞋所塑造的無憂無慮、精致美麗的幻夢，來到了一個終結。
與之相對的，特別有象征意義的另一個場景是，在大熱電影《芭比》里，主角走到現(xiàn)實世界，就換掉了自己的高跟鞋，穿上了一雙勃肯鞋。
當一個女孩準備邁開大步向前走的時候，高跟鞋就是束縛和規(guī)訓的代名詞。
從最現(xiàn)實的角度來講，即使是高跟鞋的頂尖玩家，要么在虧損，要么就是努力發(fā)展高跟鞋以外的業(yè)務。
比如，以紅底高跟鞋聞名的Christian Louboutin，這個品牌從1990年代，也就是紅底高跟鞋誕生之后的擴張之路，其實是一直在稀釋這個產品線，或者說將性感這個概念置入到其他產品中。
這個法國品牌的標志紅鞋底，就像烈焰紅唇或是紅色指甲一樣，帶有鮮明的性感標簽。
同名創(chuàng)始人，是從助理正在涂抹的紅色指甲油上汲取了靈感，創(chuàng)造出Christian Louboutin最具標志性的紅底鞋，“紅底就像口紅，讓人忍不住想親吻”。
可以說這個品牌賣的不是鞋，是關于性感的夢想，是一種情緒價值。過去30多年，Christian Louboutin陸續(xù)增加了男鞋、美妝和眼鏡業(yè)務版塊，其中美妝線做出了以貴和造型好看出名的蘿卜丁口紅。
回過頭看，Louboutin的選擇非常明智。數(shù)據(jù)顯示，近幾年全球高跟鞋銷量一直在下滑，2019年至2023年，全球高跟鞋銷售額年均下降1.5%-2%。這個數(shù)據(jù)可能有居家辦公的影響，但在此之前，高跟鞋在所有鞋類的位置也已經下滑。
去年品牌股東、投資集團 Exo稱，其正在朝著年營收突破10億歐元大關的目標邁進。
鞋，對于我們來說，始終是要在舒服性、功能性之間做個選擇。高跟鞋反人類腳感，不會因為對性感搖曳的幻想，或是幾千上萬塊錢的價格而消失。在所有“美麗刑具”的排行中，Christian Louboutin都榜上有名。
高跟鞋的功能性經歷了非常復雜的變化。曾經，它因露出腳成為一種反叛標志，但此后又被視為女性的束縛，脫下高跟鞋成為對舒適和個性的追求。
標志性的事件出現(xiàn)在2018年戛納紅毯上，一向特立獨行的暮光女主Kristen Stewart卻是當眾脫掉了紅色的紅底高跟鞋，光腳抱著鞋走完紅毯。
對于有理智的消費者而言，買鞋子本身是折磨，但買“紅底鞋”的象征品，也算是一個有效的心理暗示。
實際上，也不光是女鞋如此，過去幾年皮鞋整體銷量都在下滑。從2015年至2020年，我國皮鞋的總產量持續(xù)下滑，從45.6億雙降至35.4億雙。預估兩年之后，皮鞋產業(yè)量可能將縮減到17億雙。
對于大多數(shù)人，高跟鞋和運動鞋在生活中位置對換了，只有在極少數(shù)的特定場合才會考慮高跟鞋，大多數(shù)時候都是運動鞋走天下。
這兩年，只有少數(shù)品牌如Christian Louboutin、Jimmy Choo等仍在增長，和其他陷入衰退的行業(yè)一樣，銷量向頭部集中。
對于資本來說，這個業(yè)務早就是一種不良資產。
2017年，高瓴資本出手收購泥潭中的百麗國際時，高瓴資本創(chuàng)始人張磊的判斷是，百麗的運動鞋業(yè)務是個優(yōu)良資產，但被女鞋業(yè)務拖累。
5年后李寧收購Clarks，其運營公司非凡中國近兩年業(yè)績承壓，再次證明了這一點。
高跟鞋離我們確實是越來越遠了。不久前的一次活動上，一位身材極好的女孩穿了一雙5cm左右的高跟鞋，大家紛紛表示欽佩。“其實上午我就后悔了”，她說，在會場走來走去，還是應該穿運動鞋。
地鐵里，幾乎看不到高跟鞋了，上周有人偷拍了一張地鐵里的高跟鞋，社交平臺上最高贊的評論是：早高峰會不會踩傷人？
一位朋友感慨，高跟鞋的榮光很難再現(xiàn)，因為剛剛走進社會的這代年輕人，從來沒有穿過高跟鞋。
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