最近一段時間，SHEIN似乎過得不夠太平。先是拼多多旗下Temu指控SHEIN利用市場支配力量強(qiáng)迫服裝廠商與其簽訂獨家協(xié)議，接著H&M又在香港起訴SHEIN侵犯其版權(quán)和商標(biāo)，要求賠償損失并要求頒布禁令。
一面是估值超過4000億的快時尚獨角獸，另一面則是在四年時間里至少在50起侵權(quán)訴訟中被列為被告，SHEIN當(dāng)前的狀態(tài)也與快時尚整體市場的頹勢繞不開。
ZARA、H&M、NEW LOOK、Forever21、GAP等品牌都紛紛在全球范圍內(nèi)甩賣清倉、關(guān)閉門店，消費者對快時尚的降溫，直接造就了這些品牌的下坡路。大環(huán)境如此，掌握著快時尚打法的SHEIN又如何能獨善其身呢？
抄襲、壟斷訴訟不斷，這是快時尚圈的常態(tài)
自拼多多跨境電商平臺Temu進(jìn)入北美市場以來，其與Shein之間的硝煙就從未消散，訴狀一封接一封，你訴我侵權(quán)，我訴你壟斷。
7月，在SHEIN起訴Temu商標(biāo)假冒侵權(quán)后，Temu又向美國波士頓聯(lián)邦法院提起訴訟，指控SHEIN在與服裝制造商的交易中國，違反了美國反壟斷法。Temu在起訴書中稱，“截至2022年，SHEIN擁有美國超快時尚市場75%以上的份額。”
Temu認(rèn)為，SHEIN“利用市場支配力量強(qiáng)迫服裝廠商與之簽訂獨家協(xié)議，阻止他們與Temu合作。SHEIN的行為導(dǎo)致價格上漲，消費者選擇減少，還阻礙了美國超快時尚市場的擴(kuò)張”。
緊接著，H&M又在香港對SHEIN發(fā)起了訴訟，稱SHEIN侵犯其版權(quán)和商標(biāo)，要求其賠償損失并要求頒布禁令，聲稱SHEIN在多起案件中侵犯了其設(shè)計。在聽證會上，H&M還向公眾公布了SHEIN竊取其設(shè)計的證據(jù)。
官司纏身的SHEIN或許已經(jīng)習(xí)慣了這種常態(tài)，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，在過去四年時間中，SHEIN及其母公司于美國就至少在50起商標(biāo)或版權(quán)侵權(quán)訴訟中被列為被告。
據(jù)不完全統(tǒng)計，耐克、德克斯旗下UGG品牌、Levi Strauss、潮牌Stussy、陸遜梯卡集團(tuán)旗下Oakley太陽鏡和在線零售商Dolls Kill等都曾指控SHEIN盜用其產(chǎn)品設(shè)計思路。
SHEIN十分重視商品展示圖
盡管常常被“錘”，但這的確是快時尚圈子里不可言說的操作模式。
ZARA、H&M的成功同樣來源于對大牌店鋪格局、櫥窗設(shè)計的效仿，以及第一時間將大牌在秀場的新品“打版”，再迅速生產(chǎn)上市。據(jù)了解，SHEIN從打樣到上架只要7天，它的快建立在算法之上，單日可上新1000件單品，一個月的新款數(shù)量可以抵上ZARA一年。
憑借著時尚、低價、選擇多等優(yōu)勢，SHEIN在2022年以2.29億次/4000萬次的下載量，成為全球下載量第一、美國下載量第二的電商類APP，上市進(jìn)程也被屢屢提及。只是隨著成本上漲、市場低迷等情況的降臨，SHEIN如今也急需講出一段新故事。
SHEIN忙著撕下快時尚標(biāo)簽
走在輿論與資本的風(fēng)口浪尖上的SHEIN，正在急著做改變。
今年上半年，跨境電商行業(yè)最大的一筆融資歸屬于SHEIN。然而，此輪融資完成后，SHEIN的估值為660億美元，相較一年前的1000億美元縮水不少。與此同時，2022年，SHEIN的利潤也相較2021年的11億美元下滑至7億美元。謀求轉(zhuǎn)變已是SHEIN不得不做的事。
一來，SHEIN成立平臺模式，打算殺入亞馬遜與TEMU腹地。
今年5月，SHEIN宣布轉(zhuǎn)型平臺模式，引入第三方賣家，欲從轉(zhuǎn)賣快時尚服裝的獨立網(wǎng)站轉(zhuǎn)型為覆蓋全品類的電商平臺。
相較于品牌護(hù)城河更高的亞馬遜，TEMU或許更受SHEIN的影響，因此才出現(xiàn)了兩者針尖對麥芒的局面。TEMU大手筆花費1400萬美元買下美國超級碗的兩條30秒廣告；SHEIN則在美國、波蘭等地修建配送中心，以縮短配送時間，完善供應(yīng)鏈。
雙方都在迎戰(zhàn)過程中燒錢換流量、生產(chǎn)力。但哪一方能夠拿到更大的優(yōu)勢，短時間內(nèi)還不好說。
SHEIN在今年上半年完成G輪融資 圖源：億邦動力網(wǎng)
二來，SHEIN希望與“過氣”的快時尚告別。
一向與抄襲掛鉤的快時尚品牌，長時間陷入互相抄襲、低價內(nèi)卷的狀態(tài)，品牌文化經(jīng)不起推敲。而SHEIN以“超快時尚”的標(biāo)簽橫空出世，ZARA的一件商品從打樣到生產(chǎn)需要14天，SHEIN則將流程縮短至7天。通過大量向市場投放款式，以更大概率壓中爆款，再根據(jù)市場反饋加大生產(chǎn)，進(jìn)而平抑單件成本以實現(xiàn)盈利，SHEIN的打法的確奏效。
但與此同時，快時尚的背后繞不開時尚垃圾。生產(chǎn)環(huán)節(jié)的污染、過度消耗、浪費、包裝以及過時后成堆的舊衣，都開始受到更多的輿論熱議。
2022年年初，Shein對外發(fā)布的ESG報告中提及，在700家受審計的供應(yīng)商中83%的供應(yīng)商存在“重大風(fēng)險”，而這些都將成為SHEIN在美國運營的不確定因素。
隨著ESG理念的不斷深入，無論是快時尚還是超快時尚都會面臨著更大的考驗。
歐美快時尚式微，國潮快時尚接班
快時尚最炙手可熱的時候，商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商會在招商時將國際快時尚品牌作為招商重點，以此帶動其他品牌入駐，順勢提升商場租金。在與快時尚品牌的談判過程中，商場會拿出降低租金、長合約、裝修補(bǔ)貼等優(yōu)惠籌碼。
高峰時期，H&M幾乎將門店開到了中國的絕大多數(shù)城市，全國門店一度超過500家門店。
然而近些年，海外快時尚品牌在國內(nèi)的境遇用一潰千里來形容，也不為過。
ZARA旗下三個姊妹品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius的線下門店與電商旗艦店紛紛關(guān)閉，正式退出中國市場。H&M旗下MONKI的天貓旗艦店閉店，H&M運營了15年的內(nèi)地首店也宣告關(guān)閉。就連一向不與歐美快時尚品牌走同一畫風(fēng)的優(yōu)衣庫，其2022財年中報也披露其在我國市場中的銷售收益下降，在大中華區(qū)暫時關(guān)閉133家門店。
還有NEW LOOK、Topshop、Forever21、Old Navy等國際快時尚品牌，更是早早退出中國市場的競爭。
但因此提出“快時尚已死”的論調(diào)，恐怕為時尚早。
事實上，自2022年618大促期間，線下大排長龍的中國快時尚品牌Urban Revivo（以下簡稱UR）就已經(jīng)成為天貓女裝賽道的黑馬，銷量超越優(yōu)衣庫、MO&CO。當(dāng)H&M、ZARA迎來閉店潮的同時，UR正在加速擴(kuò)張，甚至一路高歌猛進(jìn)，到達(dá)了歐洲最大商場——WestfieldMall。
SHEIN與Temu展現(xiàn)出的是相似的力量，無論是生產(chǎn)速度、爆款設(shè)計，還是供應(yīng)鏈體系的構(gòu)建，都開始出現(xiàn)“勝于藍(lán)”的態(tài)勢。
國內(nèi)的快時尚品牌開始逆襲 圖源：UR中國微博
另外，據(jù)艾媒咨詢此前發(fā)布的《2022年中國服飾行業(yè)發(fā)展趨勢》分析認(rèn)為，隨著消費者民族自信心的增強(qiáng)和年輕消費群體的崛起，消費者對國潮品牌的認(rèn)可度有所提升。以Urban Revivo、波司登、安踏、太平鳥等為代表的一大批優(yōu)秀國產(chǎn)品牌崛起，并在加緊營銷和擴(kuò)張的步伐。Urban Revivo、安踏等一眾品牌正在逐步確立購物中心核心位置，探索并引領(lǐng)中國消費潮流。
換句話說，中國市場當(dāng)前的消費主力軍造就了“國潮當(dāng)?shù)?rdquo;的時代，一眾國潮快時尚品牌正在崛起。而海外市場，SHEIN、Temu正在以中國企業(yè)在零售業(yè)的優(yōu)勢進(jìn)行輸出，勢頭同樣迅猛。
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